Стены деревянные являются традиционным элементом в строитель­стве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитар­но-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и при­ходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошны­ми стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого — кирпич­ного — дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркас­ные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые сте­ны применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в сред­нем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овально­го паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего — примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке, второй — через 1-1,5 года после прекраще­ния усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру до­ма, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шах­матном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на

3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок — «в чашу», «в обло», «в лапу», «ско­вороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.

Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостро­ительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застрой­щик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.

Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30° C) или 180 мм (t = -40° С), для внутренних — 100 мм, при высоте брусьев, одинаковой для наружных и внутренних стен, — 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный мате­риал — конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бру­са снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войло­ка следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, наби­вать рейки треугольной формы.

Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверлен­ные отверстия вставляются нагели и шпонки (подобно рассмотрен­ным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защи­ты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от ат­мосферного воздействия стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и бо­лее огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки — не ранее чем через 1-1,5 года после их воз­ведения.

Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных до­мов было характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.