Выбор материала

Брус — готовый материал, сделанный из бревен хвойных пород, опи­ленных в заводских условиях на четыре канта. При выборе материала стараются приобрести прямые и сухие брусья.

Толщина бруса для расчетной температуры -40° С должна быть не менее 18 см, для -30° С не менее 15 см.

Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Они менее трудоемки и более доступны для самостоятельного изготов­ления, поскольку не требуют наличия профессиональных плотницких навыков. Индивидуальный застройщик, имея минимальные навыки работы, вполне может собрать дом из бруса самостоятельно.

Сборка стен

В отличие от бревенчатых стен, сборку стен из бруса ведут без пред­варительной сборки сруба — его собирают сразу на месте установки. Для сборки, как и у бревенчатых стен, применяют два способа соеди­нения углов — «с остатком» и «в угол». Соединение венцов между собой ведут с помощью круглых деревянных нагелей диаметром 3 см.

Сборку стен из брусьев начинают с установки на фундамент перво­го венца, углы которого соединяют «в полдерева», независимо от вы­бранного способа соединения углов.

Далее либо продолжают сборку «в полдерева», либо «в перевязку с ко­ренным шипом», либо сопрягают брусья на углах с помощью шпонок.

Аналогично технологии сборки рубленых стен, между брусьями укладывается слой уплотнения из пакли, мха, войлока или пеньки.

В сравнении с бревенчатыми, стены из бруса имеют один, но существенный недостаток. Горизонтальный шов между брусьями более промокаем при воздействии осадков в отличие от овального паза в бревенчатом срубе. Если стены из бруса не предполагается обшивать досками или закрывать другим материалом, то для улучшения оттока воды со швов на верхней наружной кромке бруса выстругивают фаски 20 х 20 мм. Фаски следует сделать на всех брусьях перед сборкой.

Сборка стен «в полдерева»

Сборка стен «в полдерева» — это способ, название которого закрепи­лось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней поло­вины толщины его массива.

Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладутся брусья следующего венца. Вы­полнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачива­нию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй ве­нец, должен войти в тело первого венца не менее чем на половину его толщины.

Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные встав­ки из деревянных шпонок.

Если при рубке стен «в полдерева» оставлять концы брусьев за вы­боркой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остат­ком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.

Сбора стен «в перевязку с коренным шипом»

Сборка стен «в перевязку с коренным шипом» также начинается с про­сверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного «в полдерева». После укладки первого венца спо­соб сопряжения углов меняется.

Для соединения углов «в перевязку с коренным шипом» один конец брусьев обрабатывают. На сопрягаемых брусьях под шипы выбирают­ся соответствующие пазы. Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен «в полдерева».

Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и плотно входить друг в друга.

Сборка стен на шпонках

Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах, — укладку первого венца «в полдерева».

Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.

Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательный угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен «в перевязку с коренным шипом».

Часто для экономии времени соединение венцов с помощью наге­лей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых долж­на быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен «в полдерева», — вместо встав­ных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

Сопряжение стен

Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество реше­ний, некоторыми из которых могут быть: сопряжение на шпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.

Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом «в полдерева» на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.

Другой способ сопряжения — врубка на половину ширины брусьев — врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки.

Рекомендуется место расположения клина чередовать. Иногда дела­ют соединение сковороднем — клин изготавливается с двух сторон. Тогда чередования, естественно, не требуется.

В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения даль­нейшей отделки — они более технологичны, чем рубленые.

Через год-два, после завершения основной осадки стен, произво­дится заделка всех швов внешних и наружных стен — конопатка стен.

Так же, как и при сборке сруба из бревен, вместо укладки пакли из тюка лучше применить готовые рулонные материалы, существенно облегчить процесс сборки и избежать «конопатки».

Установка сруба на фундамент

Установка бревенчатого сруба и сруба из бруса на фундамент во многом схожи. Разница состоит в том, что рубка бревенчатых стен любым спо­собом дает смещение продольных и поперечных бревен относительно друг друга на половину их диаметра.

Это обстоятельство требует изготовления для бревенчатого дома фундамента с разновысокими сторонами или применения для двух сто­рон сруба дополнительных подкладок.

Подготовка фундамента

Перед установкой сруба готовят верхнюю часть фундамента — цоколь. Для этого цоколь покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см и тщательно выравнивают его по горизонтали.

Рекомендуется этот слой еще и зажелезнить, затем покрыть сло­ем чистого цементного теста толщиной 3-4 мм и тщательно загла­дить его.

После высыхания поверх этой подготовки цоколя кладут два слоя рубероида или толя, при сыром грунте — три слоя. Стыки этих слоев должны перекрывать друг друга на 10-15 см, а их кромки — нависать над цоколем на 2-3 см.

На слой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут анти-септированные доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Если сруб из бревен, то дополнительными подкладками из антисептированных досок компенсируют смещение продольных и поперечных бревен. Ес­ли подкладные доски не целиковые, то они должны быть аккуратно состыкованы между собой. Разрывы между подкладными досками при­водят к поступлению холодного воздуха в подполье.

Установка сруба

На подготовленный фундамент поверх подкладных досок раскладыва­ется пенька или пакля и укладывается окладной венец.

На окладной венец укладывается слой теплоизоляционного уплот­нителя для пазов из пакли, мха, войлока или пеньки. Нужно следить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и неза­полненных мест.

Далее сборка бревенчатого сруба ведется в соответствии с метками, которые нанесены на бревнах при первоначальном изготовлении сруба. Сборка сруба из бруса начинается с укладки первого венца, со­бранного «в полдерева», а следующие венцы продолжают укладывать «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для отвода осадков в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба выбирают паз и вставляют в него сливную доску, под которую ставят подпорки из досок со скошенной кромкой или брус­ков через 50-60 см. Кромка сливной доски должна отступать от края цоколя не менее чем на 5 см.

Сливная доска может заменена листами из кровельного железа, алюминия, пластика, оцеита и т.д.